1952 Белуха с юга. Е.А. КАЗАКОВА, Л.Т. МУЗЫЛЕВ

1952 Белуха с юга. Е.А. КАЗАКОВА, Л.Т. МУЗЫЛЕВ

Сообщение ivantem » 02 фев 2010, 11:21

ЭКСПЕДИЦИИ

Е.А. КАЗАКОВА, Л.Т. МУЗЫЛЕВ

БЕЛУХА
Пробираясь сквозь дикие заросли склонов и ущелий, мы вторую неделю с нетерпением ожидали ее появления. С каждого перевала безуспешно вглядывались в облачную даль. Появилась она неожиданно, в просвете между елями, за одним из поворотов Катунской долины. Две белоснежные пирамиды, сверкавшие в небесной синеве, на тысячу метров превышали окружающие их горы.
С давних пор местные жители в своих сказаниях воспевали тех смельчаков, которые покорят снежных великанов. Однако прошло немало десятилетий, пока была покорена Белуха.
Белуха — высшая точка Русского Алтая и, пожалуй, лучшего названия не придумаешь для ее чистых, сверкающих снежных вершин.

МАССИВ БЕЛУХИ И ЕЕ ЛЕДНИКИ
Белуха расположена в самом центре Алтайских гор, е Катунском хребте, на значительном удалении от населенных мест. Она представляет собой наиболее крупный снежно-ледовый центр Русского Алтая. Массив ее сложен крепкими кристаллическими сланцами и гнейсами и одет мощным снежным покровом, питающим многочисленные ледники, стекающие в окружающие долины.
При средней высоте хребта около 3000 м Белуха возвышается до 4500 м, чем обусловливается сильная заснеженность ее склонов. Вершина более чем на 2,5 км превышает окружающие долины.
Обе вершины лучше всего видны с юга, от истоков Катуни. Западная выглядит отсюда симметричной снежной пирамидой с острой вершиной. Восточная стоит несколько дальше на север и поэтому кажется ниже западной, хотя в действительности превышает ее на 70-80 метров. Она также имеет пирамидальную форму, но с более пологими очертаниями.
Между вершинами тянется почти плоская седловина в виде мощного фирнового поля, слегка наклоненного к югу. Если подняться на седло Белухи, то обе вершины представляются в виде гребней, вытянутых с севера на юг. Особенно сильное впечатление производит западная вершина. Это крутая, местами оледенелая стена с громадными фирновыми надувами и карнизами вдоль всей своей километровой длины. Большие конусы у подножия стены свидетельствуют о мощных лавинах. Наилучшая точка для обзора Белухи и ее ледников с юга — гребень, спускающийся с восточной вершины и отделяющий истоки Катуни от р. Берель.
Когда пробираешься к Белухе с севера, по густому ельнику Аккемского ущелья, то ее сахарные головы появляются над макушками деревьев за 30-35 километров. Но густой лес еще долго скрывает очертания массива в целом. Только выбравшись из чащи и подойдя к Аккемскому озеру, можно увидеть Белуху во всей ее красе. Тысячеметровая ледяная стена, увенчанная двумя белоснежными конусами вершин, очень сходна с Безингийской стеной в районе Гестолы. Голубоватые изломы ледяных сбросов, оледенелые скальные выступы, многочисленные лавинные желоба — все это придает стене грозный и недоступный вид. На запад от Белухи на высоте около 4000 м простирается громадное фирновое плато, длиной около 3 км при ширине до 1,5-2 километров.
С востока и с запада из ущелий Мен-су, Берели и Мюшту-айры можно видеть только одну из вершин Белухи.
Вопрос о высоте вершин все еще нельзя считать окончательно разрешенным, если сопоставить результаты измерений, приведенные в табл. 1.
Еще в конце прошлого века известный исследователь Алтая В.В. Сапожников на основании пяти угломерных определений получил высоту восточной вершины в 4540 м, западной вершины — в 4440 метров. На основании приведенных к средним тех же измерений, за исключением высоты 4620 м, на трехверстной карте Алтая проставлены для восточной вершины — 4516 м, для западной — 4460 и 4440 м (два повышения на вершинном гребне). По определениям, сделанным в 1935 г. во время I Западно-Сибирской альпиниады, высота западной вершины оказалась равной 4928 м, что, безусловно, ошибочно. Вероятно, данные В.В. Сапожникова ближе всего отражают действительность.
Для седла Белухи большинство известных определений сходится на высоте в 4050 метров.
Непосредственно со склонов Белухи и западного фирнового плато берут начало шесть крупных ледников долинного типа: Катунский стекает с седла Белухи на юг и питает истоки р. Катуни; Черный главной ветвью берет начало с западного фирнового плато и спускается также на юг; Мюшту-айры (Кочурлинский) начинается мощным ледопадом с западного фирнового плато и спускается на запад в долину Кочурлы; из-под стены Белухи на север течет Аккемский ледник; со склонов восточной вершины на северо-восток стекает наиболее протяженный из ледников Алтая — Мен-су (Иеды-гемский, 11 км); на юго-восток — Большой Берельский.
Помимо этих крупных ледников, со склонов Белухи и прилегающих боковых хребтов стекает большое число коротких ледников, многие из которых уже утратили связь с основными ледниками.
По данным Б.В. и М.В. Троновых, к массиву Белухи относится около 30 ледников с общей площадью оледенения до 70 кв. километров.

Интересно отметить, что высота концов ледников сильно расходится (от 1930 до 2300 метров). По-видимому, экспозиция компенсируется количеством выпадающих осадков и специфическими особенностями цирков питания.
Снеговая линия вокруг всего массива держится приблизительно на одном уровне (2700-2800 м), все склоны характеризуются одинаковой степенью заснеженности. Равномерность снежного покрова М.В. Тронов объясняет более значительными осадками на южной стороне Белухи, которые в свою очередь восполняют более сильное таяние.
Ледники Белухи относятся к числу отступающих. Наблюдения, начатые в конце прошлого века, показывают, что для различных периодов имела место различная скорость отступания, которая в среднем составляет от 10 до 20 м в год. Измерения скорости течения Катунского ледника в 1 км от языка, проведенные в 1926 г. Б.В. и М.В. Треневыми и в 1933 г. экспедицией II Международного Полярного года, дали около 10 см в сутки. В результате таких же измерений В.В. Сапожникова, проведенных в июле 1897 г. в двух километрах от языка ледника, получилось около 25 см в сутки. Участники альпиниады ВЦСПС 1952 г. провели на Катунском леднике измерения скорости таяния чистой поверхности ледника (в 1 км от языка) и нашли, что в июле (с 26 по 31) за 5 суток при ясной погоде стаяло 15 см толщи льда (среднее из трех измерений).
Корытообразная форма ущелий, сглаженная поверхность скал, холмы конечных морен и ряд других следов древнего оледенения говорят о том, что некогда по долинам Алтая простирались на многие сотни километров мощнейшие ледники. В период наибольшего оледенения Катунский ледник имел протяженность около 1000 км; выходя из Алтайских гор вблизи нынешнего Бийска, он сливался с Телецким (Бийским) ледником, давая начало р. Обь.
От Белухи радиально расходятся пять высоких гребней, разделяющих пять основных долин: Катунскую, Берельскую, Иедыгемскую, Аккемскую и Кочурлинскую. На этих гребнях в непосредственной близости от Белухи имеется ряд вершин, достигающих высоты более 4000 метров. Несколько значительных вершин расположено вокруг западного фирнового плато. Пик ХХ-летия Октября достигает высоты 4300 м, две другие вершины на 100-150 м превышают уровень плато. Между этими вершинами течет крутой ледопад ледника Мюшту-айры, берущий начало от западного плато. Альпинисты, совершившие первовосхождение на западное плато, предложили назвать эти вершины: Кочурла-баши, расположенную справа от ледопада, Мюшту-айры, стоящую слева. В сторону ледопада обе вершины обрываются крутыми скальными стенами, к западному плато Кочурла-баши спускается своим снежным склоном крутизной до 35-40°. Пик Мюшту-айры с западного плато поднимается ледяным гребнем с большим карнизом, обращенным на север. Склоны вершины имеют крутизну до 60°.

С начала прошлого века высочайшая вершина Русского Алтая — Белуха — привлекала внимание исследователей. Сибирские географы: В.В. Сапожников, а затем братья Б.В. и М.В. Троновы открыли и изучили ледниковый Алтай, опровергая установившееся мнение, что эта горная страна почти лишена ледников. Начиная с 1926 г., когда здесь побывал один из старейших альпинистов Б.Н. Делоне, на Белуху устремляются советские альпинисты. Наряду с многими восхождениями советские восходители
провели большую работу но изучению массива.

В гребне, отходящем на северо-восток, рядом с восточной вершиной Белухи стоит красивая снежная пирамида высотой около 4300 м, получившая название пика Б.Н. Делоне, по имени советского альпиниста, пытавшегося подняться на нее в 1926 году. В гребне, разделяющем Большой Берельский ледник и Мен-су, возвышается пик Берельский (4100 м.) На восток от Белухи в Катунском хребте имеется ряд интересных вершин, достигающих 4000 метров.

Примечание по леднику Черному (см. № 2 в табл. 2)
М.В. Тронов и П.П. Хороших рассматривают ледник Черный как не связанный непосредственно со снежными склонами Белухи. Однако группа альпинистов, поднявшаяся в 1937 г. с ледника Черного через западное фирновое плато на западную вершину, а также разведывательная группа альпиниады ВЦСПС 1952 г. установили, что главная ветвь ледника связана с западным фирновым плато снежно-ледовым кулуаром, который закрыт скалами от наблюдателя, находящегося даже в верхней части ледника. Это позволяет нам рассматривать ледник Черный как относящийся непосредственно к массиву Белухи.— Авт.
Необходимо отметить, что погода в районе Белухи не балует альпинистов. Редкое восхождение удавалось провести при устойчивой солнечной погоде. В июле и в августе на Белухе часты грозы. На южных склонах в 1933 г. зарегистрировано 10, в 1934 г. — 9 гроз, на Аккемской стороне их было несколько меньше — 5-6.
Температурные измерения, проведенные альпиниадой ВЦСПС 27 и 28 июля 1952 г. в ясную погоду, дали в 21 час на высоте 3000 м — 3 °С, на высоте 4000 м — 4 °С.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОКОРЕНИЯ БЕЛУХИ
Черные отвесы скал, голубые изломы крутых ледопадов, клубящиеся на вершинах мрачные тучи, грохот снежных лавин и ледяных обвалов с давних времен внушали народам Алтая священный страх перед Белухой. Немало легенд сложили о ее неприступности. Вершину считали священной. Коварному и грозному духу, обитающему в ледяных чертогах, шаманы приносили обильные жертвы. «Нам и смотреть близко на нее нельзя»,— сказал В. В. Сапожникову старик-алтаец.
Первым исследователем, увидавшим Белуху вблизи, был врач Колывано-Воскресенских заводов на Алтае Ф. Геблер. Интересно отметить, что в числе первых естествоиспытателей, изучавших Сибирь, было немало врачей отдаленных захолустных городов. Геблер, изучая животный и растительный мир, совершил ряд экспедиций и в 1835 г. посетил Алтай. Ему удалось проникнуть до верховьев Катуни и даже побывать в нижнем течении двух ледников Белухи — Катунском и Берельском. В описании Геблера допущено много ошибок, одной из которых являлась заниженная высота Белухи, оцененная им на глаз в 11000 футов (3350 метров).
В 1880 г. Катунский ледник посетил Н.М. Ядринцев, но его описание ледникового Алтая дает мало нового. В науке того времени утвердилось мнение, что Алтай — горная страна, почти лишенная оледенения.
Честь открытия и широкого изучения ледникового Алтая принадлежит профессору Томского университета В. В. Сапожникову.
С 1895 по 1911 г. он совершает 9 путешествий по Русскому и Монгольскому Алтаю, открывает 3 крупных ледниковых центра, посещает около 90 ледников общей площадью оледенения более 350 кв. километров. Им были открыты, нанесены на карту и описаны все крупные ледники Белухи.
В. В. Сапожников пять раз посетил район Белухи (1895, 1897, 1898, 1899, 1911 гг.), побывав на всех ее основных ледниках, и в 1898 г. (после неудачных попыток 1895 и 1897 гг.) по восточной ветви Катунского ледника совершил подъем на седло Белухи (4050 метров). Вместе с ним поднялись студент Томского университета Винокуров и три местных охотника — Иннокентий Матай, Виталий Архипов и Каисин Кузьмин. Отсутствие необходимого снаряжения не позволило им попытаться подняться выше. В.В. Сапожников был не только крупнейшим географом-исследователем, но и страстным альпинистом.

В своем дневнике 1895 г., после первого посещения Катунского ледника, он писал: «Я возвращался с сожалением, что не удалось подняться выше; странное чувство испытываешь, находясь в высоких горах; вершины имеют какую-то особую притягательную силу; готов идти, несмотря на сильное утомление, и, когда возвращаешься по необходимости, чувствуется какая-то неудовлетворенность»1.
В.В. Сапожников дал подробное описание массива Белухи, измерил высоту обеих вершин, седла, концов ледников и ряда промежуточных точек на пути подъема, на высоте 3200 м при подъеме на седло заложил минимальные термометры. Путешествием 1911 г. В.В. Сапожников положил начало систематическим наблюдениям за скоростью движения ледников; на скалах им были сделаны отметки концов основных ледников Белухи. Результаты своих путешествий Сапожников изложил в четырех книгах: «По Алтаю», «Катунь и ее истоки», «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо» и «Пути по Русскому Алтаю». Эти книги по красочности изложения, богатству материала и поныне остаются лучшими описаниями Горного Алтая. Первые три книги в несколько сокращенном виде недавно переизданы1. «Пути по Русскому Алтаю» — ценнейший путеводитель, незаменимая книга для туристов; теперь она стала библиографической редкостью.
После В.В. Сапожникова по сложившейся традиции томские ученые продолжили дальнейшее исследование Алтайского оледенения. В 1913 г. братья Б.В. и М.В. Троновы делают попытку подняться на Белуху со стороны Катунского ледника, но непогода помешала им.
В 1914 г. настойчивые восходители снова у Белухи. На этот раз с погодой не лучше, только третья попытка увенчалась успехом. 26 июня при сильном ветре и снегопаде, в сплошном тумане братья Троновы достигли высшей точки. Плохая погода не позволила первовосходителям задержаться на вершине и сложить тур. Они ограничились тем, что вложили записку в консервную банку и завалили ее камнями. Проводники Сельхон Джамулов и Баян Худобаев сопровождали их только до седла.
На спуске, соблазнившись сокращенным путем, Троновы чуть было не поплатились за свою неосторожность. На крутом оледенелом склоне у одного из восходителей соскочила кошка с ноги, в результате оба брата стремительно скатились вниз. К счастью, они погрузились в пушистый снежный сугроб седла Белухи без повреждений.
После Великой Октябрьской социалистической революции началось планомерное изучение Алтая. Начиная с 1921 г., в районе Белухи работает ряд экспедиций, организованных Обществом изучения Сибири и ее производительных сил, Академией наук СССР, Томским университетом, Сибирским технологическим институтом, Геологическим комитетом и др.
В изучении ледников Алтая и Белухи много нового дали исследования, проводившиеся Б.В. и М.В. Троновыми.
В 1926 г. северные склоны Белухи и прилегающие к ней хребты исследовались экспедицией Геологического комитета, возглавляемой Н.Н. Падуровым. В составе экспедиции были альпинисты Б.Н. Делоне и Зельгейм. Собирая образцы пород, участники побывали на нескольких перевалах и поднялись на ряд вершин, расположенных на северо-восток от Белухи. К концу экспедиции Делоне и Зельгейм предприняли попытку восхождения на восточную вершину по северо-восточному гребню.
Они поднялись до высоты 4100 м и были недалеко от вершины, названной впоследствии по имени одного из участников восхождения «пиком Делоне», когда с гребня обрушился громадный карниз. Это заставило альпинистов повернуть обратно.
Оживленно было в районе Белухи в 1933 году.
В связи со II Международным Полярным годом Управление гидрометеорологической службы создало в верховьях Катуни (в 2-3 км ниже языка ледника) и у Аккемского озера высокогорные станции, проработавшие до 1935 года. Геолого-гляциологическая экспедиция под руководством К.Г. Тюменцева исследовала Катунский ледник.
В середине лета к Аккемской метеостанции подошла группа альпинистов, участников 1-го учебного сибирского похода ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) под руководством В. М. Абалакова. В походе участвовали московские инструкторы: В.П. Чередова, М.Я. Дадиомов и Е.А. Казакова, сибиряки и уральцы — Торбеев, Смирнов, Сазонов, Ольшанская и Андреева.
Участники поставили своей задачей подняться на Белуху по северо-восточному гребню и спуститься на юг, совершив полный траверс восточной вершины. Белуха встретила восходителей негостеприимно. На второй день восхождения погода испортилась, начались гроза и снегопад. Борясь с ветром и пургой, альпинисты с трудом продвигались вперед. По обе стороны гребня обрывались крутые оледенелые склоны, над ледником Мен-су угрожающе нависали карнизы. Не имея топлива, восходители очень страдали от жажды. Только к концу четвертого дня (13 августа) альпинисты достигли вершины. Записку Троновых разыскать не удалось.
На скалах западного склона группа сложила большой тур и вложила традиционную записку. Переночевав на юго-восточном гребне метрах в 150 ниже вершины, участники похода на следующий день продолжали спуск. Сильно утомленные, мучаясь от жажды, они спускались с трудом на кошках по крутому оледенелому склону. Поспешивший Дадиомов соскользнул, подобно братьям Троновым, прокатился до седловины, удачно перелетев подгорную трещину, и отделался незначительными царапинами.
На спуске погода окончательно испортилась. Ночью на седловине бушевали гроза и метель. Весь следующий день группа спускалась в сплошном тумане среди трещин Катунского ледника и уже в полной темноте перешла через Катунь, направляясь на огонек метеостанции.
Отдохнув два дня, инструкторы поднялись от метеостанции по правобережному склону Катунской долины к леднику Черному, прошли вдоль ледника к слиянию трех его потоков и, поднявшись по скалам на Катунский хребет, перевалили на его северную сторону. По одному из притоков ледника Мюшту-айры на кошках спустились на основной ледник и, преодолев многочисленные морены, прошли к Кочурлинскому озеру. От берега озера по первому правому притоку группа поднялась на хребет и крутым ледником спустилась в сторону Аккемской долины.
Учебный поход на Белуху послужил толчком к развитию альпинизма в Сибири.
В 1935 г. редакция краевой газеты «Советская Сибирь» и западносибирский Краевой совет ОПТЭ организовали I Западно-Сибирскую альпиниаду на Белуху. Возглавил ее И. И. Долгих, в прошлом командир партизанских отрядов, хорошо изучивший Алтай в годы борьбы с белобандитами. Группа из шести научных работников под руководством П.П. Хороших занималась вопросами геологии, гляциологии, картографии и метеорологии района. Участник альпиниады художник И. И. Тютиков сделал зарисовки Белухи, а сибирский писатель А. Коптелов написал впоследствии повесть «Снежный пик».
Восхождение на Белуху было совершено со стороны Катунского ледника. Участники поднялись на Катунский хребет по долине Нижнего Курагана и затем спустились в долину Катуни по притоку Верхний Кураган.
Грузы были направлены более протяженным, но доступным для коней путем: долина р. Мульта, перевал Холодный Белок, Тальменье озеро, вверх по Катуни.
26 июня к Белухе подошла разведка, в задачу которой входило подняться на вершину, наметить наиболее безопасный путь. Три инструктора под руководством Д.И. Гущина в непогоду поднялись на восточную вершину.
Восхождение альпиниады совершалось двумя отрядами. До седла Белухи поднялось 83 человека, на восточную вершину — 43. На вершине был сложен полутораметровый тур, установлен барельеф И.В. Сталина.
Инструкторы альпиниады пытались подняться на западную вершину с юго-запада, со стороны ледника Черного, но доступного пути не обнаружили.
В это же лето на восточную вершину поднялось еще несколько спортивных групп.
В феврале 1936 г. группа студентов совершила лыжный поход к Белухе по маршруту Бийск — Иня — Катанда — Козинихинский перевал — Белуха — Берель — Семипалатинск, пройдя за 22 дня 1312 километров.
Летом 1936 г. в верховьях Катунской долины остановились 10 альпинистов во главе с Печерским. Они поднялись на седловину Белухи и начали подъем на западную вершину по крутому фирновому гребню. Дальше альпинисты перешли на крутой ледяной склон, по которому, двигаясь с рубкой ступеней, на крюковой страховке, достигли вершинного гребня. Высшая точка представляла собой снежный конус, метров на 30-50 превышающий уровень гребня. Под запиской о первовосхождении на западную вершину подписались Печерский, Тимашев, Изергина, Билевич, Белев, Корзун, Герус, Алексеев, Лебедев.
17 августа на ту же вершину поднялись сотрудники Украинского физико-технического института: Б.Г. Лазарев (начальник группы), Д.И. Лейпунский, А.Ф. Приходько, В.И. Хоткевич и ленинградские альпинисты Л.С. Кан и Б.М. Карцев.
В 1937 г. сибирские альпинисты достигли новых успехов в освоении Белухи1, Вблизи Катунского ледника был организован альпинистский лагерь. Участники его совершили 3 восхождения на восточную вершину, 2 — на западную. Группа инструкторов — Е.П. Алексеев, Б.Б. Мездрмков и В.М. Белов — проложила три новых интересных маршрута. Она траверсировала западную вершину с западного плато на седло, восточную — со стороны Берельского ледника на седло, совершила первовосхождение на пик ХХ-летия Октября, поднявшись с западного плато и спустившись на Аккемский ледник по очень крутому, труднопроходимому восточному контрфорсу. Кроме того, были совершены первовосхождения на пик Берельский и Черную сопку (3500 м), возвышающуюся над языком Катунского ледника. После 1938 г., когда на Белуху было совершено одно восхождение группой спортивного общества «Спринт», в районе на многие годы наступила тишина. Внимание сибирских альпинистов переключилось на Чуйский хребет, примыкающий к Чуйскому тракту и более доступный в транспортном отношении.
В 1952 г. ВЦСПС принял решение: для развития альпинизма среди молодежи Сибири и Урала организовать массовую альпиниаду на Алтай. Только Белуха, самая любимая и популярная среди сибиряков вершина, могла быть достойной целью похода. Восхождение решено было совершить от Катунского ледника.

АЛЬПИНИАДА ВЦСПС 1952 ГОДА
...Команда построиться. Рапорт начальника альпиниады Е.А. Казаковой о готовности к выходу. Треск киноаппарата. Краткое дружеское напутственное слово представителя ВЦСПС. Караван альпиниады, покинув начальный пункт — Нижний Уймон, медленно двинулся по пологому травянистому склону. В колонне 40 альпинистов Сибири и Урала, инструкторы, коноводы, врач, радист, кинооператор.

Пути к Белухе.

Первая ночевка под непрерывную дробь дождя по палатке и глухой шум р. Мульты в лиственном лесу.
Утром продолжаем подъем по долине Мульты. Лиственный лес переходит в смешанный, появляются пихта и лиственница.
Переходим по мосту зеленоватую пенящуюся реку. Лес похож здесь на парк, с разбросанными по зеленым склонам группами широких лиственниц, возле них — кусты жимолости, аконита, белой чемерицы. Вдоль пути тянутся сложенные из бревен заборы маральников — загонов для оленя-марала.
Проходим болото. Привал. Примерно в километре от нас видны внизу лежащие в зеленой чаще лесных склонов Мультинские озера и соединяющий их водопад.
По притоку Мульты р. Проездной тропа ведет каменистым лесным склоном к перевалу Холодный Белок. Слева вершина Холодный Белок, покрытая снегом, справа — бесснежный Черный Белок. Пустынные, унылые места. После небольшого снежника — широкое перевальное плато с каменистыми холмами, постепенно понижающееся к юго-западу.
Перед нами типичный тундровый пейзаж: заросли карликовой круглолистной березы, мхи, сильно заболоченные участки. Обманутые яркой предательской зеленью, две лошади проваливаются в трясину. Приходится быстро их развьючить, общими усилиями вытащить из болота. Тропа часто исчезает. Еле успеваем уйти от надвигающегося с севера тумана, самого неприятного, но частого гостя этих угрюмых мест. Караванщики рассказывают, что они не раз бродили целыми сутками в тумане, пытаясь найти путь в долину.
Спуск короткий, но крутой, среди нагромождений каменных глыб. Долина скрыта в беспросветной пелене дождя.
Основное впечатление, оставшееся от этих дней — это бесконечный мелкий дождь и грязь, жидкая, густая, скользкая, чавкающая под ногами.
Долина р. Н. Зайчиха очень живописна. Поднимается чудесный лес — пихта, сосна и лиственница, внизу — пышный ковер астр, анемонов, аквилегий, огоньков. Среди густой, сочной зелени встречаются небольшие прозрачные озерки моренного происхождения.
У одного из таких озер мы остановились на ночь.
Яркое, сверкающее утро. Впервые с начала похода нежимся в солнечных лучах. Спускаемся долиной Н. Зайчихи к переправе. На пути к озеру Тальменьему предстоит пересечь верховья нескольких рек, преодолеть через боковые хребты четыре травянистых перевала.
С перевалов открываются широкие долины, поросшие лесом некрутые склоны, за ними — скальные хребты с белыми пятнами снежных полей. На подходах к перевалам — цветущие альпийские луга с редкими кедрами и лиственницами на склонах.
Проходим спокойный брод р. Тихой Собачьей, наводим переправы через пенящуюся Быструю Собачью. Поражаемся прозрачности и чистоте воды алтайских рек. Седло перевала, ведущее к р. Большой, покрыто снегом. С перевала открывается пройденная нами долина с мягкими линиями пологих склонов. Характерны для алтайского ландшафта длинные полоски леса, узкими гривами сбегающие по хребтам и их склонам.
Впереди — широкая открытая долина р. Большой, которая прихотливо извивается многочисленными рукавами. На другой стороне вздымается от берега реки до мощного заснеженного гребня один непрерывный склон.
К вечеру пятого дня с последнего перевала открывается вид на Тальменье озеро. В его спокойной синей глади отражаются леса, вершины, пурпурные облака.
Вниз по р. Озерной снова идем по плечи в мокрой траве. Моросит дождь. Переправляемся через Озерную невдалеке от ее впадения в Катунь: вода по грудь, но /дно ровное. Лошади, чуть сбившись с брода, пускаются вплавь, инструкторы и наиболее сильные участники идут, держась за натянутую поперек реки веревку. Остальных переправляем на лошадях.
Караванщик С.М. Терехов, отыскавший в кустах старую лодку, предоставляет ее участницам. Вместе с тремя девушками это средство переправы выбирают и старики-алтайцы. Терехов с шестом занимает место на корме. Но дырявая лодка вскоре погружается на дно, к счастью вблизи островка.
Дальше двигаемся вверх по Катуни, к подножию Белухи. Тропы заросли; местами караван с трудом продвигается сквозь высокие травы и кустарники. Долина Катуни сужается. Ревущий поток бешено несется по узкому каньону, швыряя на скалы клочья белой пены.
День спустя характер ущелья резко меняется. Теснина сменилась широкой плоской долиной. Катунь разливается спокойным мелководьем с заболоченными берегами. С резкими криками лениво поднимаются журавли. Пролетают стайки уток. На повороте тропы невдалеке от нас выскочил дикий козел. При спуске в густой траве подняли медведя: напуганный зверь кубарем катится по склону, мчится по болоту, взметая снопы брызг. Прыжок в реку... и он скрывается в кустах противоположного берега.
То и дело встречаются многоводные притоки. Мы переходим вброд широкую Тюргень-су, перекидываем дерево через зажатый скалами В. Кураган.
На девятый день пути над зеленью пихт и кедров появляются две белоснежные вершины Белухи.
Наводим переправу через бурный приток Капчал. Последний небольшой подъем на старую морену, последний спуск сквозь заросли мелкорослой ивы к берегу Катуни, переход вброд... десятидневный поход окончен!
Спустя час на ровной зеленой площадке, против водопада Рассыпного, выстроились 20 серебристых палаток. Грандиозный массив Белухи замыкает долину.
После двухдневного отдыха начинаем подготовку к восхождению. Инструкторы И. Разовская, И. Корзун, И. Гольдина проводят занятия с веревкой, напоминают участникам приемы страховки. Заместитель начальника по хозяйственной части С.Г. Успенский подготавливает для восхождения продукты и снаряжение. Инструкторы Качалов и Музылев с несколькими участниками выходят в цирк ледника Черного для разведки пути восхождения на западную вершину. Выясняется, что кулуар к фирновому плато слишком крут, обледенел и опасен для движения большой группой.
Решаем идти на восточную вершину.
27 июля поднимаемся ранним утром. На восхождение выходят 43 человека: 35 участников, 6 инструкторов, врач, начальник альпиниады. Среди восходителей — 12 женщин. В лагере остается радист. Принимая наши световые сигналы, он будет передавать в Горно-Алайск сведения о восхождении.
***
Последние зеленые лужайки остались позади. Переходим с левобережной морены на ледник, в нижнем течении пологий и ровный. Выше впадения восточной ветви ледника начинается ледопад. Нужно двигаться по снежным склонам вдоль края ледника. Прежние восходители поднимались этим путем до перемычки Раздельного гребня. Теперь это невозможно: фирновый покров обтаял, осел, обнажились трещины.
Разведка уходит по ледопаду, отыскивая проход к верхней, более ровной части фирнового склона. Глубокие поперечные разрывы ледника окаймлены высокими ледяными стенами и причудливыми башнями.
Довольно долго бродим среди глубоких трещин и голубых сераков. Еще один ледяной коридор, десяток-другой ступеней, выход на фирновый склон найден! По сигналу к нам подходит вся колонна.
Проходим с тщательной страховкой несколько ажурных снежных мостиков и быстро набираем высоту.
Вечер застает нас на большой снежной мульде. О лучшем месте для ночевки нечего и мечтать. Пускаем в ход лавинные лопатки, через 20-30 минут установлено 12 палаток.
Утро. На небе ни облачка. Сегодня нам предстоит подняться на тысячу метров, чтобы выйти к седлу вершины.
По нетрудным скалам и крутому фирновому склону выходим к перемычке в гребне. Над ней вздымается почти отвесная стена восточной ветви ледника. Штурмуем ее по ледяному желобу, у кромки скал. Здесь, в разрушенных скалах Раздельного гребня, инструктор Б.Б. Мездриков находит «клад»: спрятанные им пятнадцать лет назад два примуса, бидон с керосином, банку сгущенного молока. Вскрываем банку: молоко на вид хорошее, не хуже оно и на вкус. А через несколько минут весело зашумел хромоногий ржавый примус, пролежавший столько лет под снегами Белухи.
Поверхность восточной части ледника изменилась за эти годы. Весь ледник состоит теперь из бесформенных увалов, стен, трещин, почти скрытых снежным покровом. Лабиринт трещин плохо просматривается снизу. Снова вперед выходит разведка.
Солнце печет вовсю. Снег размяк, то и дело проваливаемся выше колен. Жарко. Многие, в их числе и доктор, раздеваются до трусов.
Но такая погода здесь, а на вершинах Белухи начинается буран. Зловещие снежные флажки направлены в нашу сторону.
К пяти часам снег твердеет. Продолжаем подъем. Ветер усиливается. Вскоре уже метет поземка. Последний сброс ледопада, выходим к седловине. Ветер достигает ураганной силы. Укрываем от него свой лагерь под высокой стеной подгорной трещины. Высота — 4000 метров. Отмечаем первые случаи горной болезни: потерю аппетита, бессонницу, кое-кто жалуется на головную боль.
Поднимаем участников в 5 часов. Все бодры и стремятся к вершине. Преодолеваем стену подгорной трещины. Перед нами фирновый склон, ведущий к вершинному гребню. У его подножия оставляем кошки и рюкзаки. Светит яркое солнце и дует ураганный ветер, бросая в лица колючую снежную крупу. Инструкторы Музылев, Качалов, участник Фелис выбивают ступени в твердом фирне. Склон все круче, слой фирна на льду все тоньше. Местами обнажается лед, и тогда приходится вырубать ступени.
Наконец, гребень! Теперь предстоит преодолеть довольно длинный участок скал. Попытка обхода их по верху справа оканчивается неудачей, нужно идти слева, по фирну. Пройдя треть пути вдоль гребня, выходим на скалы средней трудности. Многие участники сначала чувствуют себя неуверенно, их опыт скалолазания слишком мал. Продвигаемся медленно, на тщательной страховке. Кое-где на скалах находим ржавые крючья и обрывки веревочных перил прежних восхождений. К 17 часам колонна вытягивается на последнем подъеме. Две девушки, борясь с жестокими приступами горной болезни, с трудом преодолевают последние метры подъема.
Еще одно усилие, и мы на широком куполе вершины.
Где же знаменитый полутораметровый тур, сложенный в 1935 г. Сибирской альпиниадой? Его нет! Очевидно, он разрушен яростной работой ветра за прошедшие семнадцать лет. Вместо тура — бесформенная кучка камней. Находим консервную банку с запиской группы «Спринта», совершившей восхождение в 1938 году.
Озябшими руками 43 человека подписывают записку альпиниады. Кинооператор Г.А. Цветков спешит использовать последние лучи солнца для того, чтобы запечатлеть на пленку эпизоды восхождения.
Торопимся со спуском. Возвращаемся тем же путем. Быстро опускаются сумерки, но весь отряд уже двигается по фирновому склону. Только наша связка задерживается на гребне, выжидая часа связи. Глубокая тишина. Ветер стих. Поднимается луна. От изрезанного скального гребня протягиваются по склону длинные тени. За седлом на севере сплошной пеленой клубятся облака. Против нас засветилась голубоватым фосфорическим блеском снежная стена западной вершины. На ледниковых полях — полумрак, густые темные тени легли в ущельях.
Ярким пламенем вспыхивает пленка. Напряженно всматриваемся в невидимую глубину долины. Проходит несколько томительных мгновений. Маленький, но совершенно отчетливо видимый огонек загорается и гаснет в далекой темноте.
Сигнал принят! Быстро спускаемся по схваченному морозом фирну. Спустя полчаса мы у места ночевки. В палатках шумят примусы.
Утром снимаем лагерь и быстро спускаемся вниз.
Восхождение на Белуху окончено!

ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ

На вершины Белухи совершены восхождения по пяти маршрутам. Сделаны траверсы каждой вершины. На восточную вершину проведены многократные (в том числе массовые) восхождения со стороны Катунского ледника, через седло по юго-восточному гребню (первовосхождение Б.В. и М.В. Троновых) и по одному восхождению со стороны Аккемского ледника по северо-восточному ребру (I Сибирский поход под руководством В.М. Абалакова, 1933 г.) и со стороны Большого Берельского ледника по восточному гребню через пик Берельский (Е.П. Алексеев, Б.Б. Мездриков, В.М. Белов, 1937 г.). Два последних восхождения были траверсами восточной вершины, обе группы спускались на катунскую сторону через седло Белухи.
На западную вершину проложено два маршрута. Восхождение со стороны седла Белухи (первовосхождение группы Печерского, 1937 г.) повторено несколькими группами. В 1937 г. инструкторы и участники лагеря ТЭУ ВЦСПС совершили траверс вершины, спустившись на юг, на среднюю ветвь Катунского ледника. Второй маршрут проходит со стороны ледника Черного через западное фирновое плато и пройден группой в составе Е.П. Алексеева, Б Б. Мездрикова, В.М. Белова в 1937 г. Траверсировав вершину с запада на восток, группа спустилась через седло Белухи.
Приводим описания маршрутов.

1. Восточная вершина со стороны Катунского ледника
через седло Белухи
Базовый лагерь разбивают на большой плоской площадке на левом берегу Катуни приблизительно в 1,5-2 км от языка ледника, напротив впадения в Катунь водопада Рассыпного, вытекающего из ледника Черного. До ледника путь идет по дну долины. У языка ледника, имеющего вид грязной крутой ледяной стены, нужно подняться на левобережную морену, пройти по ней несколько сот метров и спуститься на ледник. Не доходя ледопада восточной ветви ледника, пересечь срединную морену и выйти на середину ледника, по которой подниматься до начала Раздельного гребня.
Раздельный гребень представляет собой скалистый хребет, начинающийся от седла Белухи и разделяющий восточную и среднюю ветви Катунского ледника. В средней части, на высоте около 3200 м, в Раздельном гребне имеется значительное понижение, через которое часть льда восточного протока вливается в среднюю ветвь ледника. Восточная ветвь ледника лежит на 150-200 м выше средней, и поэтому здесь образуется крутая ступень — ледяная в верхней части, ниже покрытая фирном. Этот участок Раздельного гребня носит название перемычки, или балкона.
От нижнего конца Раздельного гребня дальнейший подъем можно проделать по трем путям.
В.В. Сапожников при восхождении на седло в 1898 г. (и во время разведок 1895 и 1897 гг.) поднимался по восточной ветви ледника, преодолев нижний ледопад по крутой левобережной морене, а верхний — по ледяным уступам, лавируя между трещинами.
Братья Б.В. и М.В. Троновы и 1-я Западно-Сибирская альпиниада избрали другой вариант подъема, избегая труднопроходимый ледопад восточного ледника, пройдя по среднему потоку ледника до начала Раздельного гребня, надо найти переход через трещины, подступающие к скалам Раздельного гребня, и выйти на крутой фирн, идущий вдоль склона параллельно ледопаду. Дальше нужно по скалам подняться на вершину гребня и пройти по нему до перемычки (высота около 3200 м). Скалы Раздельного гребня непрочны и подъем по ним большими группами опасен. Поэтому в 1937 г. инструкторы лагеря отказались от подъема на Раздельный гребень и весь переход до перемычки провели по крутым фирновым языкам между Раздельным гребнем и ледопадом среднего потока.
Дальнейшее восхождение от перемычки совершается по восточной ветви ледника, так как средняя ветвь вплоть до самого седла представляет собой сплошной ледопад. Перемычку легче всего преодолеть, придерживаясь левых (по ходу) скал Раздельного гребня.
Верхняя часть восточной ветви испещрена большими трещинами, покрытыми обильным снежным покровом.
От седловины можно подняться на кошках по крутому фирновому, местами оледенелому склону крутизной до 50° к небольшой седловине юго-восточного гребня, от которой остается до вершины 100-150 м нетрудного снежного подъема.
Обычно на вершинный гребень поднимаются по более пологому склону (до 40-45°). До августа он бывает покрыт слоем фирна. Скалы и «жандарм» на пути к вершине преодолеваются по левому склону, в 20-30 м ниже линии гребня. Вершина представляет собой широкий пологий снежный гребень, нависающий большим карнизом в сторону ледника Мен-су и обрамленный скалами на западном склоне, обращенном к седлу. На этих скалах сложен вершинный тур.
Спуск с вершины на седло часто проходят на кошках. От подножия вершинного конуса на 350 м вниз к седлу уходит крутой, местами обледенелый фирновый склон.
Для ночевок можно рекомендовать фирновую площадку под перемычкой у скал Раздельного гребня, фирновый пологий склон восточной ветви ледника выше перемычки, снежную мульду под последней трещиной перед выходом на седло и, наконец, плато седла. Небольшие группы могут располагаться на скалах Раздельного гребня над перемычкой (3200 м) на вершинном гребне.
Восхождение, помимо технических трудностей, связано с преодолением перепада высоты до 2600 м и занимает от 2,5 до 4 дней. Маршрут классифицирован II-Б категорией трудности.

2. Восточная вершина со стороны Аккемского ледника
по северо-восточному гребню

Базовый лагерь удобно разбить на северном берегу Аккемского озера, в лесу. Течение ледника ровное, даже в средней, более крутой части. Поднявшись к стене Белухи, свернуть на восточный поток ледника.

Из цирка подняться в юго-восточном направлении по крутому фирновому склону на северо-восточный гребень. В сторону восточной вершины протяженность гребня 3-4 километра. Ближе к Белухе на гребне поднимается снежная коническая вершина, пик Делоне. Почти на всем протяжении гребня в сторону ледника Мен-су нависают мощные снежные карнизы.
По обе стороны гребня более чем на 1000 м уходят вниз крупные оледенелые стены, местами прорывающиеся скальными выходами. До пика Делоне на гребне стоит «жандарм» с отвесными стенками. Основание «жандарма» покрыто крутым натечным льдом, что затрудняет его обход. Группа В.М. Абалакова обошла его с северо-западной стороны по оледенелому склону с рубкой ступеней.
Между пиком Делоне и восточной вершиной имеется понижение на 100-150 метров. Прохождение седла требует попеременной страховки. Подъем на восточную вершину по фирновому гребню местами перемежается скальными выходами.
Из-за плохой погоды и неопытности участников первовосходители затратили на подъем до вершины 4 дня. При нормальных условиях можно совершить его за 2-2,5 дня. Маршрут имеет III-Б категорию трудности.

3. Восточная вершина со стороны
Большого Берельского ледника

По этому пути совершено только одно восхождение в очень плохую погоду, при почти полном отсутствии видимости. Из базового лагеря в 1 км ниже языка Катунского ледника альпинисты (Е.П. Алексеев, Б.Б. Мездриков, В.М. Белов) перевалили через Берельский водораздел и через пять часов остановились на ночлег у языка Большого Берельского ледника. На следующий день, пройдя около километра по правобережной морене, альпинисты спустились на ледник. Долинная, пологая часть его имеет волнистую поверхность, удобную для движения. Километров через пять начинаются трещины, ледник становится круче, продвижение затрудняется. Выход в верхнюю часть ледника прегражден почти недоступным ледопадом. Группа обошла его справа (по ходу), прижимаясь к скалам. Погода ухудшилась и дальше группа шла почти на ощупь.
После ледопада подъем положе и менее изрезан. Взяв ближе к середине ледника, альпинисты вскоре вышли в цирк; диаметр его 400-500 м, он окружен с трех сторон крутыми скальными склонами (60-70°), высотой в 400-500 метров.
Сквозь завесу тумана удалось рассмотреть многочисленные кулуары на склонах, по которым почти все время шли лавины. Один из кулуаров западной части цирка был избран для дальнейшего подъема.
Кулуар извилист, ширина его от 5-7 до 15-20 м при крутизне 50°, местами из-под снега проступает лед.
Временами по кулуару проносятся лавины. Вход в кулуар прегражден подгорной трещиной шириной до 2-2,5 м с нависающим верхним краем. В стороне от кулуара трещину можно обойти по снежному мостику. Двигаясь на кошках, вырубая для отдыха ступени, группа преодолела крутой кулуар и, пройдя под нависающей ледяной стеной (высота 10-15 м) вправо, вышла к 17 часам на верхнее фирновое плато на высоте около 3800 метров.
Поверхность плато сильно изрезана трещинами, частично засыпанными снегом. Плато полого подымается к склону восточной вершины, но идти по нему опасно. С севера плато ограждено невысоким гребнем, по которому группа продолжала восхождение в полном тумане. К 20 часам достигли вершины (около 4100 м), которую назвали «пик Берельский». Тут же на снежном гребне группа устроилась на ночевку.
Утром при ярком солнце альпинисты продолжали восхождение. Прямо перед ними возвышалась восточная вершина. От пика Берельского идет спуск на 40-50 м, затем начинается подъем, сначала скальный, выше — ледовый. Поднявшись на 200 м по скалам, оледеневшим у основания, группа свернула вправо, на снежное плато под восточной вершиной с ее восточной и северо-восточной сторон.
Плато (500 м в поперечнике) довольно полого поднимается к вершине, где переходит в крутой снежный склон (до 45-50°). Склон упирается в карниз, нависающий с вершины. В карнизе прорубили ход длиной в 3-4 м и через него выбрались на вершину.
Восходители оценили путь III-Б категорией трудности.

4. Западная вершина от седла Белухи

Наиболее доступный и безопасный путь подъема, по-видимому, проходит по фирновому гребню северной оконечности вершинного хребта на седло у Аккемского обрыва. Этим путем было совершено первовосхождение группы Печерского.
До середины гребня альпинисты поднимались по линии падения воды лицом к склону, вколачивая носки ботинок в толстый слой фирна. Дальнейший подъем, ледовый, может быть пройден только на кошках. Склон крут, необходима крюковая страховка. Первовосходители поднимались с рубкой ступеней. Вершинный гребень покрыт фирном, полог и широк. Северная вершина конусом возвышается на 50 м над гребнем. Тура нет. Первовосходители забили на гребне в начале спуска деревянный кол. По пологому вершинному гребню легко пройти на вторую южную оконечность вершины.

5. Западная вершина со стороны ледника Черного
через западное плато

В первых числах августа 1937 г. Е.П. Алексеев, Б.Б. Мездриков и В.М. Белов вышли из лагеря в верховьях Катунской долины. Взяв правее водопада Рассыпного, альпинисты по крутым травянистым склонам поднялись к языку ледника Черного, лежащего на 400 м выше Катунской долины.
Нижняя часть ледника целиком засыпана обломочным материалом, благодаря чему он и получил название «Черного».
Старые морены ледника почти сплошь поросли травой. Полого поднимающейся вдоль ледника боковой мореной группа дошла до последнего травянистого участка и в 22 часа остановилась на ночлег.
Утром альпинисты за час прошли долинную часть ледника, засыпанную моренным материалом, и продолжили подъем по крутому леднику, изрезанному трещинами. Обойдя справа по ходу небольшой ледопад, группа вышла в цирк ледника на высоте около 3300-3400 метров. Цирк представляет собой довольно ровную круглую площадку диаметром в 250-300 м, окруженную с трех сторон крутыми скально-ледовыми стенами. В сторону Белухи (на восток) пути не просматриваются. В западной части цирка альпинисты обнаружили снежно-ледовый кулуар крутизной в 45-50°, шириной до 15-25 м, отделенный широкой трещиной.
Возможен подъем левее кулуара по ледяному гребню, перемежающемуся со скальными выступами; но этот путь длиннее. Группа двинулась по кулуару. Подъем на кошках занял около 2,5 часа. Местами приходилось рубить ступени. Во время подъема по кулуару прошли две небольшие лавинки, от которых восходители укрылись за скалами. Достигнув верха кулуара, группа повернула вправо и пологим склоном поднялась на западное фирновое плато (около 4100 метров).
Плато покрыто снегом, западная часть его изрезана трещинами. С востока плато ограничено западной вершиной, тянущейся в виде снежного гребня с севера на юг. Склоны вершины имеют крутизну от 40 до 60°, покрыты снегом, на более крутых местах обнажается лед. На север и на юг вершина обрывается крутой, почти отвесной ледяной стеной.
Поднимались на вершину правее середины склона, по наклонной линии, с юга на север, где склон менее крут и нет снежных надувов. Крутизна от 40 до 60°. Склон покрыт неглубоким снегом, местами обнажен лед. Группа поднималась на кошках, на льду страховалась через крюки и вырубала для отдыха «лохани». Подъем от плато до вершины (400 м) занял 5 часов. Вершины достигли в 19 часов 30 минут. Восходители оценили маршрут III-А категорией трудности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сапожников В.В. По Русскому и Монгольскому Алтаю. Сокращенное издание под редакцией В.В. Обручева, М., 1949.
2. Сапожников В.В. Пути по Русскому Алтаю, 1926.
3. Тронов М.В. Очерки оледенения Алтая, 1949.
4. Хороших П.П. Белуха. «Природа», № 6, 1948.
5. Штурм Белухи. Сборник статей участников I Западно-Сибирской альпиниады, 1936.
6. Троновы Б. и М. Восхождение на Белуху. «Землеведение», т. 22, кн. IV, 1915.
7. Казакова Е.А. Алтай, Сборник «К вершинам Советской земли», М.
8. Мягков И.О. Морены ледников Белухи. «Вестник Западно-Сибирского геологического треста», вып. 1-2, 1936.
9. Тюменцев К.Г. Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспедиции 1933 г. «Труды Ледниковой экспедиции», вып. VI, 1936.
Не бывает нерешаемых проблем. Бывают неприятные решения.
Аватара пользователя
ivantem
Мастер спорта
 
Сообщения: 707
Зарегистрирован: 06 окт 2009, 09:32
Откуда: Томск

Вернуться в История томского альпинизма

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron